自作ＰＣ：セカンドモニターを４Kにリプレース

うちのメインＰＣは３モニターで運用しています。
メインがLG 34インチ/曲面 ウルトラワイド(3440×1440)、セカンドがAcer 31.5インチ WQHD(2560×1440)、サードはKoolertron 10インチ (1280×800)を縦長で使っています。
異様に小さいサードモニターの用途はメールやライン等の着信メッセージ専用として運用しています。
メインとセカンドはフルスクリーン表示で運用している場合が多々あり、この画面にメッセージが表示されると最大化が解除されたり裏面に隠れてしまって再表示がおかしくなったりする場合もあり、特にゲーム中等は最悪の事態になる為表示専用のモニターを用意しています。
また、全てのモニターはモニターアームに取り付けて運用しています。

セカンドモニターはそれなりの大きさなのでまぁ満足はしていたのですが、最近は４Ｋの動画等も増えてきてより綺麗な動画を見たいと考える様になりました。
４Ｋモニターは２４インチ位から有りますが、単位面積当たりの情報量が多いので小さい画面ではアプリのメニュー等の文字が小さすぎて見えなくなります。
現実的には現在使用中の３２インチでもかなり厳しいらしく、ストレス無く運用する為の最低ラインが４０インチからとの事で色々とクリアすべき問題が出てきました。

横幅が１ｍ近くなる為に、まずは設置スペースが問題になりました。
テーブル置きで運用して居た場合はほぼ絶望的でしたが、幸いモニターアームでの運用の為に多少の融通は利きました。
運用位置での設置はサードモニターの位置変更で寸法上は無理くりですがギリ可能でした。
常に運用位置固定の場合は文句を言われる様なサイズですが、今まで通りに折りたたむ事が可能であればトラブルは最小限で済みそうです。
幸い折りたたみ操作に関しても可動時の引掛りに注意は必要ですが、ほぼ今まで通りに運用出来ると判断しました。

モニターアームでの運用にはサイズと重量の制限が有りました。
サイズに関しては取り回しが可能であれば問題ありませんが、耐荷重１０ｋｇは厳守する必要が有ります。
これを考慮しての機種選択が必要ですが、脚が重い場合もあり本体のみの重量で判断する必要が有りました。

モニターアームでの運用の為、VESA規格に対応している必要が有りました。
ＰＣモニターであればほぼ対応していると考えられるので確認のみで済みました。
ただし４０インチ以上では100X100ではなく200X200になる様で変換プレートが必要となりました。
これは各社から出ていましたが、やぐら式ではなくHERIKEN VESA変換プレート200X200というのを購入しました。
１０ｋｇ制限ですしこのレベルで十分と思いました。

以上を踏まえたうえで機種選択に入りました。

以下検討したモデルと検討結果を記載します。

・LG モニター ディスプレイ 43UN700-B
価格的には中の上位、性能的にも中の上位、液晶は他社製品は大部分がハーフグレアだがアンチグレアなのが高ポイント。
最大の難点としてLG(LG電子)ってかの国(韓国)なんだよねぇ～。
購入者は知ってか知らずか意外と売れている様で。
今の時代この手は中国生産か韓国かって決まっているし液晶はほとんどLG製だとはわかっています。
最近の中国の態度も大変気に入らないと思いますが、それでもかの国よりはましと思います。
多分、中国との取引が０になったら日本は困る事が多いと思いますが、かの国とは０で良いんじゃねって思うので。
以上から性能検討する以前に却下。
まぁメインモニターはLG製だけど購入時はこれほど関係がこじれていなかったので致し方なし。

・JAPANNEXT JN-VT4300UHDを代表する同等品
値段は低価格、一応４K、HDR対応とうたっているが、対応しているだけで疑似だそうで。
故障等を考慮するとやっぱりあんまりというのが正直なところで、重量的にも怪しかったりでパス。

・Acer 4K モニター  43インチ DM431Kbmiiipfx
重量、価格、性能を考慮すると一番の有力候補。
Acerはセカンドモニターや会社でも使っているが比較的に良い感じ。
だたし、サブPCのメインモニターとして使っているAcerの激安２０インチは外れ品だった。
何か画面がしらっちゃけてどう調整しても今一うまくない感じだった。
あとでレビュー読んだら同様の書き込みが結構あるので個体差ではなく製品その物が外れ品の様でした。
メーカーは中国だけど厳密には台湾なので気持ち的にも悪くはない。
レビュー的にたまに引っ掛かる書込みも有る為、４月頭からタイミングを狙っていたがずっと品薄状態で購入出来ない状況だった。

Acerが品薄で入手難が続いているのと、たまに有る気になる不具合報告で今一積極的に購買意欲が出ず他の製品も時々物色していた。
いっその事、ＴＶで代用はどうかとかできればＥＬ液晶は等を検討した。
ＥＬ液晶は大変綺麗ですが、ＰＣモニターは種類が少なくＴＶだと５５インチ以上となる。
画面焼付きの問題が有るとの話も有る為ＰＣモニターとしては使いにくそうだし、価格も１０万円以上なのでそこまで出そうとは思わなかった。

ＴＶでは受信機や付加機能が付いているので一般的には重量が増え価格も上がる感じだった。
安物中華品はモニターと同じく調子が悪いとか故障とかお約束の状態だったので却下。

その他にリフレッシュレートの問題が有りました。
ＤＶＤなどを見る時は普通にＴＶと同じく３０Ｈｚで問題になりませんが、ゲームやＰＣで使うとなると表示遅延が気になる所。
ストレスなく使う為の最低ラインが６０Ｈｚとの事で、ハイスピードアクション的な物はさらに高レートなＰＣモニターを使っている。
それら考慮してＴＶで代用するなら低遅延ゲームモードを搭載しているモデルが必須条件。
現状、ゲームモードが有り評判が良いのはソニーと東芝のREGZA辺りというところの様です。

そんな感じで物色していると、なんと東芝のREGZAエンジンを積んだ中華製ＴＶが有るとの事。
ハイセンス（Hisense）という中国のメーカーで中国でトップメーカーらしい。
また東芝のREGZAエンジンを積んでいる理由は例の東芝の不正会計処理の切売りで東芝映像ソリューションを傘下に収めたかららしい。
東芝のREGZA並みの性能と中華メーカーらしいバリュー価格で最近日本でもシェアーを伸ばしているとの事。
中華だと故障が心配だけど、対応状況は知らないけどなんと３年保証と中華品質にしては大きく出ているが大丈夫か？
なんでも中を開けると部分的にはREGZAの基板をそのまま組み込んでいたりするらしい。
つまり部分的には日本品質って事ですか。(笑)

でね、遅延をわずか0.83msに抑える「低遅延ゲームモード」とかも搭載しゲームに関しても東芝のREGZA同等の性能との事。
価格は43V型 4K 内蔵液晶テレビ43E6800が狙っていたAcer 4Kモニター  43インチよりも安い状況。
という事で、激安ショップを見つけてたまっていたポイントも放出して結構お買い得な金額で購入できてしまいました。

取付はモニターアームからセカンドのAcer 31.5インチを外し、例の200X200変換プレートと使い取付。
事前情報は入っていたので部品は調達してあったが、取付面が平面ではない事とネジ部がへこんでいる為にネジで直接プレートを取り付けられませんでした。
これは１２ｍｍのスペーサーを入れて、ネジはＭ６Ｘ２５ｍｍのネジ４本で固定しました。
ちなみにくぼみ自体のサイズは１０ｍｍでした。
スペーサーでＶＥＳＡ取付

３２インチ級でもソコソコ大きめではありましたが、４３インチはさすがに巨大。
試しに４Ｋ動画を再生してみると、車体に反射する光などが今までとは別次元の高画質。
 Ｓ６６０動画

注意点として最初はリフレッシュレートが３０Ｈｚしか選べず焦りました。
これだとマウスを動かしても遅延を感じる感じです。
画質調整メニューからゲームを選ぶ事によってリフレッシュレート６０Ｈｚが選べる様になりました。
またマニュアル等に記載が全然ありませんが、低遅延モードもこれで機能する様になるようです。

この手の大型は外周部の光量不足や液晶の視野角等の問題で色の差が指摘されることが有ります。
色の差に関しては全く気になりませんでした。
白一面や黒一面で試していませんが、気になる光点や変な色になっている点は今時点では発見していませんので液晶の状態は良さそうです。
光度の差に関しては43A6800から43E6800変更された事で光源と液晶の間に反射シートを入れたとか記載されていましたが、その為か目立つ差は感じられませんでした。
強いて言えば四隅を頂点として約１０ｍｍの範囲で若干暗さが有る様に感じられます。
ただし鼻先５０ｃｍで見ているので四隅は意識しないと視界に入って来ない状況なので全く気になりません。

付加価値的に良かったと思う点は、ＷｉＦｉが搭載されていて直接本体からYouTubeの動画を再生可能な事。
動画編集等をしているとビデオカードを使ってハードウエアエンコード時にフルスクリーンで動画再生などを並行作業するとドライバーがクラッシュする事がありました。
一度クラッシュすると動画編集ソフトでそのヴァージョンのドライバではハードウエアエンコードを選択できなくしています。
ですからエンコード中はおとなしく終了を待っている必要が有ります。
しかし、ＷｉＦｉで直接YouTubeがみられるので待ち時間も苦痛ではありませんね。

また最近は録画機能が有り外付けＨＤＤを繋げると録画出来るのが当たり前とか。
外付けＨＤＤは取り回しが面倒ですが、自分の様にＴＶをあまり見ない人なら大きな容量はいらないのでＵＳＢメモリーでも突っ込んでおけば思い付きで録画出来るのも良いですね。
それなら自宅にあるレコーダー使えという話もありますが、もともとＴＶを全く見ないので自分は使ってないのです。
たとえ録画したとしてもそこでＴＶを見ないので意味が無い、ＰＣモニターで録画出来るならそれに越した事は無いってことです。
結局、通常のモニターと比較して色々な付加機能も有り結構お買い得な判断かと感じました。

自作ＰＣ：ゲーミングチェア破損 その後

以前にゲーミングチェアのローラーのゴムが部分的にクラックが入り脱落したという話をしました。
椅子の買い替えやローラーを購入等を検討しましたが、ボロボロに壊れ始めたのが５個あるうちの１個だけというのもあり、とりあえずローラー修理で対応しました。
１週間程度使いましたが、また同じローラーの別の部分が割れ始めているのを確認。
再度修理にて対応しました。

ところがまたまた同じローラーの別の部分の脱落を確認。
これはさすがにダメだろうと思い新しいローラーを購入する事にしました。

選定の為に脚からローラー部を引き抜いてみると、差し込み口の寸法は規格が有るのかほぼ流用可能なサイズでした。
しかしローラー自体がかなり大径で７０ｍｍを超えるサイズのダブルローラーとなっているのですが、このサイズではやや割高なシングルローラーの物しか見当たりませんでした。
色々と調べてみると何処かのゲーミングチェアで見た事がある様なデザインの物で６２ｍｍ径の物が有りました。
座面が５ｍｍ程度下がってしまいますが、もともと目いっぱい下げて使っていたので少し伸ばせば同じ高さになるのでこれを購入する事にしました。

【比較】

物が到着したので組み替え作業となりますが、椅子の重量が有るのでまずは椅子をひっくり返してローラーにアクセスします。
そしてローラーを外すのがまた思う様に外れません。
隙間にドライバー的な物を入れてバールの様にコジるのですが、下手をするとピンを残してローラー部が抜けてしまったりします。
何とか全部を抜き取って差換え。

刺すのは刺すので叩かないと入らなかったりするのですが、ローラーに力を加えるとよくないので中央部のローラーの無い部分を押し込みました。
交換後は問題なくスムースに動く事を確認して完了です。
【完了】

これでゴミが落ちる事もなくまた当分の間スッキリして使えると思います。
それにしても本体交換を考えて調べてみたらほぼ全てと言ってよいくらいが合皮になっていて驚きました。
自分のは布製なので７年たっても全く問題はありませんが、合皮だったら今頃みすぼらしくボロボロになっていたでしょう。
１種類だけ良さそうな形状で布製の物が有りましたが、値段は合皮と変わらない値段でした。
何でみんな合皮にしちゃうかなぁ～。

自作ＰＣ：ゲーミングチェア破損

長年使っていたＰＣ用の椅子が破損しました。
もともと使用していたのは背もたれが高い（ハイバック）の事務用Bauhutte (バウヒュッテ) BM-39でした。
ゲームしながら寝落ちとか有ったので背中を支えられるハイバックがＰＣ用の椅子としては必須でした。
これは背中がメッシュで通気性が良くリクライニング不可を除けば値段も高くないし良かったです。
４年半位使ったようですが、外周部に使われているフェイクレザーが例によって加水分解をおこしボロボロと汚く取れ始めたので廃棄しました。

次の選択条件として、リクライニングが可能な事とフェイクレザーでは無い事。
それらを考慮して購入したのが現在使用中のルームワークス デラックスレーサーチェア レッド DXR-RDでした。
実に７年ほど使った様で、さすがに布製はフェイクレザーより耐久性が良いですね。
しかしさすがに不都合が出ました。

ある日、フロアにボロッと黒い塊を発見。
持ち上げてみると、劣化したゴムの破片でした。
何処から落ちたゴムだと周辺を見回してみると、視界の片隅に何かが映り込みました。
なんと椅子のローラーのゴムが部分的にクラックが入り脱落していました。
まさかこんな所が壊れるとは思いもしませんでした。
【タイヤのゴムがパックリ】

中国製の椅子で散々ウレタンが臭いとか言われていたので思い切って買換えようかとも考えましたが・・・・
『ローラーだけ換えれば良いじゃん。』といわれて、「あぉ～っ、その方が安いね。」と気が付きました。
標準装備品がかなり大きめサイズのローラーなのでそれに近いサイズ。
５本足なので５個セットの物が必要で、大まかに目星をつけました。
まぁゴムが欠けただけなので、部分的に少しガタガタする事があると思いますがすぐに使えないほどの支障が出るとも思えません。
その後よく調べてみたら、パックリ割れてしまっている物はいまの所は１輪のみの様です。
周辺を脱脂してゴムを瞬間で接着して今しばらく様子を見ながら使って見ようと思います。
【補修後】

自作ＰＣ：ナレーション用マイク購入

YouTubeの動画編集にてやっぱりナレーションを入れたい事がありマイクが必要になりました。
マイクは以前購入したCOOAUの安物４Ｋアクションカメラに付属していたピンマイクが有りますが、専用品が有った方が便利だと思い購入する事にしました。
マイクには大きく分けて無指向性と単一指向性の物があります。
ナレーションには指向性の鋭いガンマイクと言われる単一指向性の物が良いので探しました。
また素子的にはダイナミックとコンデンサの２種類があり、ダイナミックは対候性とか丈夫さが有るが音が今一、コンデンサは音は良いが電源が必要な欠点がある。
気持ち的には音の良いコンデンサマイクが欲しいが、単三電池とかを常備する必要があり使いたい時に電池切れで使えなかったりすると面倒。
でもたまにバス駆動というかケーブルから電源を取って動く奴が有る、それも専用のファンタム用のケーブルでは無く普通のステレオミニプラグで伝送する奴が有るから電源の有無だけでコンデンサマイクを判断するわけには行かない。
電源不要ならステレオミニプラグから電源を取る方が良いと思いうけど、接続する親機のマイクジャックがこれに対応している必要が在るのでそれはそれで面倒。

格安品のなかから比較的良さそうと目を付けたのがＭｏｕＫｅｙ(最初モンキーかと思ったらモーキーらしい)のＭＣｍ－１というバス駆動の単一指向性コンデンサマイク。
価格も２千円弱でお買い得。
音も価格を考えれば悪くないとの事、ただし、ショックマウントのねじが通常と異なる為にシューで繋ぐのなら良いがネジだと使いにくいらしい。
【ＭＣｍ－１】

そこで次の候補になったのが、同じくＭｏｕＫｅｙのＭＣｍ－２というタイプ。
値段は２倍の４千円弱となるがその代わりに高機能化と使いそうな付属品とショックマウントのネジは問題なさそう。
【ＭＣｍ－２】

以下の件が購入検討時に評価しました。
マイクは単一指向性のコンデンサマイクマイクだが内蔵電源ありなので接続の親機を選ばない。
充電可能なリチウム電池搭載で３～４時間の充電で４０時間の連続使用が可能。
コールドシュー付きのスマホホルダ、もちろん各種付属品と接続可能。
使うかわからないがおしゃれな防水ハードケース。
そしてミニ三脚。

うちにはスターターキット的な格安セット品(バック＋三脚で1890円位)のちょっと華奢なフルサイズの三脚があり、こちらでは一応ネオ一眼のCOOLPIX B700も固定は可能な強度は有ります。
しかしフルサイズは使い勝手が悪いのでミニ三脚を使う事も多々あるのですが、こちらが百均の安物でカメラの取付角調整が緩く固定してもラチェット風にカチカチと動いてしまいます。
まだCOOAUの安物４Ｋアクションカメラでは何とか耐えられますが、防水デジカメのXacti DMX-CA100を固定するのは結構厳しく自重で倒れこんでしまうのでアングルの制限が大きくCOOLPIX B700で使うのは無理。
まぁ、スマホホルダ付けてスマホ用に使うものらしいので致し方ありませんが。

その点これに付属のミニ三脚は普通の一眼レフでも使えそうな強度が在りそうです。
出来れば首の部分が普通の三脚の様に上に伸びれば申し分なくその手のミニ三脚が２千円位で売っているのだが、マイクの機能が２千円では買えない物だしハードケースやスマホホルダ付きという点を考えてもセット的にお買い得と考えこれにしました。

届いた物を確認して物としては問題なく良かったのですが、付属しているステレオミニプラグケーブルに一言二言。
基本的にマイクはスマホホルダにセットしてスマホと繋ぐ事を前提としている様で付属しているストレートとカールコードの２種とも長さは短め。
あと何故かストレートは４極４極でカールコードは３極４極でした。
マイクが４極対応なら両方とも４極でよいと思うけど不思議、そしてスマホは良いけど一眼レフのマイク端子も４極なのだろうか・・・・・
うちのメインＰＣと接続してナレーションを入れるとなるとケーブルの長さが短すぎるのと３極が欲しいので思案して居たのですが良い物が有る事を思い出しました。
２年位前に良いヘッドホンを探していまして、そのクラスは大抵がケーブル交換が可能でよいケーブルにすると音が良くなると聞いていたので事前に高音質なケーブルを購入してありました。
【Syncwire 2m オーディオケーブル】

ところがaudio-technica ATH-AD1000Xを購入してしまいケーブル交換ができない機種なので折角の高音質ケーブルの出番が無くなってしまいました。
「あ～ぁ、無駄な買い物をしてしまったなぁ。」とずっと思っていましたが、まさかこのタイミングで使う事になるとは。
マイクケーブルも高音質なケーブルで接続すると音もクリアになるんですかねぇ～。
だれか検証しているのかな。（笑）
という事で図らずも音的にも申し分のない組み合わせで使用可能になりました。

ちなみにスマホホルダは結構強固な作りで良さそうで、コールドシューも付いているのでドットサイトのシューアダプター買えば使えそうです。
また、COOLPIX B700はシューが付いていないのでうまくくわえ込ませれば光学６０倍ズームと合わせて遠距離の飛行物を狙い撃ち出来そうですね。

ミニ三脚に関してはなかなかしっかりした作りで、COOLPIX B700でも問題なさそうです。
三脚に関してはこちらの付属品はXacti DMX-CA100やCOOLPIX B700用として使用する事にして、マイクは百均の安物三脚を使う事にしました。
このマイク程度の重量であれば、この百均三脚でも十分そうです。
 レコーディング準備完了！

自作ＰＣ：セカンドＰＣの高速化

メインＰＣにＭ.２のインストールが完了し１週間ほどの運用で問題が出なかった為、いよいよメインＰＣのＳＳＤをセカンドＰＣに払い下げます。
セカンドＰＣはＤＥＬＬのＸＰＳ４２０で今では絶滅状態のＢＴＸ規格ＰＣとなります。
メインボードへアクセスする為に外す側板の位置がＡＴＸと逆、電源が筐体上部後方とこれも逆、そしてグラボなどの取り付け時に部品実装面が上向きになるとこれも逆になる仕様です。
これにより冷却性能が上がるという理屈ですが、残念ながら絶滅しました。（笑）

メインＰＣに比較して拡張性に劣るのでＳＡＴＡケーブルはＣＤドライブの物をドライブ側で引っこ抜いて接続しました。
立ち上げてメインＰＣと同じアプリでクローン化を開始。
ところがここでとんでもないミスをやらかしました。
なんと２ＴＢのワークドライブにクローンを展開するという大失態。
おかげで終活では削除必須のファイル含めて何から何かで吹っ飛びました。（笑）

まぁエレドラ用のMP3はメインＰＣの中にもあるので問題はないのですが、windowsの特殊フォルダのユーザーフォルダがそのドライブに設定されておりました。
システムが絡んでいる為、普通に同じ名前で作成しても有効とはならない為にどのようにしたらよいか悩んでいたのですが・・・・・
色々とググっているとＤＯＳ窓のコマンドライン入力するコマンド一発で特殊フォルダの階層が復活するそうです。
早速その魔法のコマンド regsvr32 /i:U shell32.dll を打ち込みフォルダ構造はあっさり復旧しました。
もちろんデータは空っぽなので手動で復旧する必要が在りますが、とりあえずゴミ掃除にはなりました。

さて気を取り直してＳＳＤへのクローン作成を再挑戦。
こんどはあっさり完成し起動まで完了しました。
ところで２点ほど気に入らない点がありました。
実はマスターディスクよりＳＳＤの容量が大きいのでパーテーションが切られていない領域が少し残りました。
また、旧ＯＳの工場出荷状態に戻す為のデータ領域が残りました。
流石にこれはもういらないので、できれば有効利用したいところです。

通常以下の様な感じ：
[システムパーテーション][Windows10　システム][復旧領域みたいなの]

セカンドＰＣのマスター：
[システムパーテーション][工場出荷復旧][Windows10　システム][復旧領域みたいなの][空き]

一応Windows10のディスクの管理でパーテーション境界を可変できますが以下の制限があります。
増やす場合は目的の領域の後ろ（右側）に直接対象領域がある事。
つまり今回の場合は[復旧領域みたいなの]が邪魔です。
この領域はとりあえず削除しても大きな影響はないとの事で、ＤＯＳ窓からコマンド入力で削除できました。
diskpart
list disk
select disk 番号
list disk
list partition
select partition 番号
list partition
delete partition override
これによりディスクの管理で問題なく拡張できました。

問題は[工場出荷復旧]です、削除自体はディスクの管理で可能でしたが[Windows10　システム]のパーテーションを左方向に伸ばす事は出来ません。
こちらは市販のアプリで可能なようです。
とりあえずお試し版を推奨されているアプリ（EaseUS Partition Master）をダウンロードしてインストール。
実行してみると最後の書き換えの所で有料版へアップグレードしないと出来ないとのメッセージが・・・・・(--# それなら紹介するなと。
面倒だったが別の所でお勧め奴（AOMEI Partition Assistant Standard）をダウンロードしてインストール。
こちらは簡単に書き換える事が出来ました、感謝感謝。
使いたい事はこれだけなのでこれ１回に５千円とか馬鹿らしいですしね。
これで目的通りのパーテーション構成となりました。

立ち上げてみると確かに早くなっています。
ログイン画面が出るまでの待ち時間もストレスがなくなり、ログイン状態ですぐタスクバーにピン止めされたアプリが並んでいて即時起動可能です。
今までは、ログインしてもしばらくカリカリ言ってタスクバーへピン止めされたアプリが表示されるまでに相当な時間がかかっていました。
これなら十分満足な結果となりました。
実質的にはメインＰＣのアップグレードでセカンドＰＣのアップグレードまで出来たので大満足です。

自作ＰＣ：セカンドＰＣの高速化への検討

うちにはセカンドＰＣとしてＤＥＬＬのＸＰＳ４２０があります。
幸い故障とかはありませんが、１３年程度前でＶｉｓｔａのＯＳのＰＣですからメモリ増やしたりＯＳもWindows10にしたとは言えやはり起動が遅いのは致し方ないところ。
そこでよくあるブートドライブをＨＤＤからＳＳＤに換装して高速化と行おうと思いました。
ただ、そのままセカンドＰＣ用のＳＳＤを購入するのも使用頻度から考えても勿体ないかなとの考えもあり今一触手が動きませんでした。
何か都合の良い一粒で二度美味しい的な方法は無い物かと検討した結果、良い案を思い付きました。

自作のメインＰＣは最初からサブＰＣのブートドライブと同じ容量のＳＳＤを搭載しています。
Ｍ.２にしていない理由は、当時はまだ割高感があったのとそこまでの速度は不要と考えたからでした。
現在は当時より安くなってきましたので、このタイミングでメインＰＣをＭ.２化して余ったメインＰＣのブートドライブのＳＳＤをサブＰＣに換装すれば一粒で二度美味しいと考えました。

この方法で進める為、メインＰＣ用Ｍ.２の選定を始めました。
いざ調べてみるとＭ.２には通常のＳＳＤ並みの速度の物と３倍以上の爆速の物がある様でした。
両社ともマザーボード上の同じコネクタに刺さりますが、前者は従来のＳＡＴＡで価格はリーズナブルですが換装の意味がない、後者はＰＣＩｅで爆速ですが値段が高く発熱があるとの事。
発熱に関してはＰＣケースには側面に２０ｃｍ級のファンが付いていてＭ.２のコネクタ位置に直接風が当たりそうなので問題なさそうです。
あとは価格ですが、速度が変わらないのであればあえて購入の意味が無いので爆速のＰＣＩｅを購入する事にしました。
サイズに関しては現在は５００ＧＢですがほとんど開いていて２５０ＧＢでも十分そうですが、今後ゲーム等をブートディスクに入れる事があっても大丈夫な様に現行と同じく５００ＧＢとしました。

あとは製品の選択となりますが、伝送速度のスペックと価格を色々比較したところ、addlink M.2 2280 PCIe3.0が評判が良さそうなので決めました。
それにしても最近は通販で物流が移送が恣意らしく１万円台の製品を密林は郵政のポスト投函で送ってきました。

初見の部品である事とブートドライブという重要部品という事も有り取り付け前に手順の確認を行いました。
基板に取り付け後に起動して現行ＳＳＤのクローンを作成後に電源を切りＳＳＤを切り離して再起動という手順は知っていました。
クローン作成ツールはメーカーのサポートに記載が有ると予想して居たのですが、このＭ.２はなんと専用ツールが用意されていませんでした。
これはシクッタと思いましたが汎用品が有るとは聞いていたので慌てず検索。
EaseUS Todo Backupと言うツールが定番らしいので見つけてダウンロードしインストール後に起動確認をしてから取り付け作業に入りました。

Ｍ.２取り付け後に起動してＨ／Ｗ的に検知している事を確認し管理ツールでパーテーションを切ってフォーマットを完了しWindows上からアクセス可能な事を確認。
ツールを起動してクローンを作成し、一度電源を切る。
現行のＳＳＤを物理的に切り離し再起動してＢＩＯＳ画面へ・・・・・
起動順とかＭ.２のタイプとかをＢＩＯＳ上で設定して設定保存と再起動。
何事も無かった様にあっさりと立ち上がりました。

高速化の恩恵は起動では感じられず、なにかＢＩＯＳの立ち上げまでの時間が余計にかかるように感じられて本末転倒の様な気も。。。。
一応ベンチマーク突っ込んでテストの結果、速度は問題なく出ている様でした。
 

またステータスを見れるツールも有ったので確認するとケースを開けてクローン作製中は火傷しそうな位高温になっていましたがケースを閉めていると案の定４０度前後におさまっている様でした。

不要になったＳＳＤをサブＰＣにインストールする時間は十分ありましたが、万が一を考えて１週間このまま使用して問題なければ翌週作業する事にしました。
一週間以内に何かあればＳＳＤにて復旧できますので。

なにかマザーボードによってHDD上の設定が多少異なる様な。
普通は先頭のシステムでの予約領域の次のブートドライブ（C：）がアクティブパーテーションになっているはずなのに、このPCは先頭領域がアクティブに設定されていました。
これが起動遅延の原因かと思いC:をアクティブにすると見事に起動エラー。（笑）
オリジナルのSSDは手を付けていなかったのでこれで再度復旧にて事なきを得ました。
しかし、サブPCではやっぱりC:がアクティブに設定されているんだよなぁ～BIOSによってちがいがあるのか。。。。
タップのスイッチで切った状態からスイッチを入れて起動すると少し動いて一瞬電源落ちてから再起動してBIOS表示まで行くんだよね。
タップのスイッチを落とさなければ問題無いのだけど。
多分、仕事は早くなっているから良いか。
そうそう来週はサブPCのスッタモンダを書こうと思いますが、そっちも何とかなって確実に早くなりました。
安定起動出来たので、サブPCのシステムHDDはメインPCに突っ込んで５００GBのスワップファイル専用HDDとなりました。（笑）

戯言：＠Ｎｉｆｔｙまる１カ月でやっとＩＰｖ６が開通 2020 04/12

今回の件、ＮｉｆｔｙとＮＴＴのサポートへ電話をかける事１０回前後。
やっとの事でＩＰｖ６が稼働しました。
まぁ情報受待ちとの事でＮｉｆｔｙだけを責められませんが、もう少し何とかならんかと。
通信に関してはそれなりに早くはなったんだけど、Ｙｏｕｔｕｂｅとか再生中に時々詰まる事が有るんだよね。
それ以外のＨＰでもアドレス入力して白画面のまま、新規タブでアドレス入力しなおすと一瞬で表示されたりして。
ソフトバンク光ではあまり無かった気がするのだけど、最近は自粛でＹｏｕｔｕｂｅにアクセスする人が増えて結果的にサーバーに負荷がかかっているかもしれないけど。
ここらあたりどちらが悪いかいまいちわからない。

さてＳ６６０用ＨＫＳのレーシングプラグとかも買ってあるのだけど、なかなか作業に入りにくい。
どうせ交換するのなら動画取りたいしね。
あと整備用品とかも追加品が有るからいずれ紹介したいとは思っているのだけど。

ところでウイルスの件で政府から自粛要請があり３０万円の補助が出る話が各方面で色々と言われてますよね。
まぁ確かに不公平感が有ると言う人の気持ちもわからなくはないけど・・・・
結局あれって景気対策では無くて、パブとかその手の商売の人に
『１か月間営業するな、その代わり３０万円出すからなんとか持ちこたえろ。』ってことでしょ。
世の中いつどの様な災害（不況含め）が起こるかわからない訳で、ロシアンルーレットの如くその時にどの商売があおりを食らうか分からない。
今回は政府からの要請だけど突然条令が変わって営業できなくなる事も有るわけで。
自営業やフリーターはお金や生きがいとかの面で会社員よりハイリスクハイリターンなのは当り前でそれは自己責任だと思うんだよね。
だからと言って今回は流石に影響が大きそうで軒並み倒産させたら流石に景気回復の足かせになるだろうから先手を打ったって事でしょう。
一部の支援にはやや納得いかない部分もあるが致し方ないという所でしょうか。

戯言：Ｙｏｕｔｕｂｅに数週間アップして見て分かった事 2020 04/05

ここ数週間ばかりナレーション入れた動画を十数本ほどＹｏｕｔｕｂｅのサブチャンへアップロードして見ました。
流石に適当にドラレコから抜粋した動画をアップしているメインチャンとは反応が違います。（笑）
夜アップして朝までに５００アクセス位行ったりします。

その中で以下の様な傾向が分かってきました。
・開封動画や加工しての部品取り付けなどのＤＩＹは反応が今一。
　よほど話題のアイテム等でない限りは反応が弱そう。
　特に加工してなどのマニアックな内容は引かれる様です。（笑）
　基本的に登録数が多いＤＩＹ系チャンネルでないとアクセスは望めない様です。
　それでもナレーション付ければ短時間で１００アクセス以上は行きますが。

・テロップで説明よりナレーションの方がアクセスが有る
　スモークバイザーなどメインチャンのテロップ式よりサブチャンのナレーションの方が反応が良い様です。

・意外とアクセスが多いのは戯言
　こんなんで良いのかと思われる様な語り、部品の事や感じる事などの戯言が意外と受ける様です。

・二部構成にすると後半は前半の半分のアクセス
　短期的には意外なほどピッタリと言っても良さそうな程度で半分のアクセス数となる。
　これは非常に面白い傾向だと思いました。

今後試してみたいこと。
・オイル交換やプラグ交換などの簡単な整備系ＤＩＹの作業動画
・車以外のＤＩＹ（家やＰＣなど）

この辺りを試してみたいと思います。

土日で１本、週半ばの水木位で１本の週２本がギリギリ可能な範囲で継続性も有り登録数稼げそうな気がします。
しかしながらネタ的や収録編集を考えると長期継続は難しそう。
最低でも毎週１は確実で１年間続けられれば結果は出そうに思えますが。

それにしても、今回Ｙｏｕｔｕｂｅにソレっぽい動画をアップロードする事に関して環境が整っていて運良かったと思っています。
即興でしゃべる事は得意とまでは言えませんが特に苦手では無かった事。
以前より動画上げていたのでそれなりの編集アプリを持っていて簡単な操作なら知っていた事。
最後は比較的強力なＣＰＵと超強力なグラボを付けた自作ＰＣが有った事。
ＧＰＵを使っての出力になりますが、ＦＵＬＬ ＨＤでピクチャーインピクチャー未使用なら１／５以内の時間で書き出せます。
同じくＧＰＵ使用で４Ｋは１／２位で書き出せますが、一度エラー落ちすると同じグラフィックドライバーのバージョンを記憶する様でドライバーアップデートするまでＧＰＵが使えなくなります。
この状態だとＣＰＵのみでの書き出しになりますが、ほぼリアルタイムでの書き出しになる様です。
だいたい横着してＧＰＵ使っての書き出し中にＹｏｕｔｕｂｅ動画を見ていたりして落ちてしまいました。
今度ドライバーのアップデートしたら４Ｋの書き出し中に動画見るのは自粛します。

そうそう、ＮＴＴとＮｉｆｔｙに電話かけまくっているがＩＰｖ６は未だに開通せず。
Ｎｉｆｔｙ的にはＮＴＴからの利用開始データ待ちと言っているが、説明してもＮＴＴではそれが何の事なのか理解出来ない状態です。
正直半ギレ状態です。
正直、ＮｉｆｔｙのサポートからＮＴＴへ直接話をしてくれないかな。
有料電話回線なのだからそれ位しろよと言ってやりたい。

自作ＰＣ：光LINK ワイヤレスアダプタWA-1100次々に故障

ソフトバンクから業者切り替えをしたタイミングでソフトバンクのＷｉＦｉルーターを返却したので以前使っていたＷｉＦｉアダプタを使用していました。
これはＮＴＴ西日本のポイントで購入した物で光LINK ワイヤレスアダプタWA-1100-S（セット）と言うものでアダプタと中継器（同一品で相互に入替可能）が付属した物でした。
２年ぶりに稼働して１週間ほど使用したある日、突然つながらなくなりました。
確認して見ると電源が切れている様ですが、スイッチを入れても電源が入りません。
またスイッチを押している間だけ上部に有る２個のＬＥＤが同時にオレンジ色に点滅します。
故障と判断し未使用だった中継器を本体として使う事にしました。

２日ほど稼働した後、同様の現象で動かなくなりました。
ほとんど新品が僅か２日で同じ現象で故障とは恐れ入りました。
製品が正常と仮定した場合電源ライン等に問題が考えられますが、他の機器が故障していませんので規格外の事になっている事は無さそうです。
と言う事は中国製の電解コンデンサ辺りが経年劣化で液吹いてパンクしているとか・・・・
 新品同様が僅か２日で故障

この製品はバッファローのWLAE-AG300のＯＥＭとの事で、何処かにバッファローのロゴが印刷されていた様に思います。
色々と調べた結果、元の機器を含めて同様の現象がある様です。
さらに調べると、内部は電源基盤と制御基板が有って、制御基板の電源コネクタ部にあるチップヒューズが切れているのが原因だそうです。
チップ部品なので半田は困難ですが、半田ブリッジすれば動くとか・・・・
これって完全に設計ミスだよね。
１０年近く稼働してヒューズが飛んだのなら致し方ないが、未稼働の経年劣化とは言え通電開始から２日でヒューズ飛ぶとか有りえないわ。
場所から言って電源の不安定要因による制御基板保護ヒューズの様だから、直結しても制御基板がぶっ壊れる程度で済みそうだけど。
ＡＳＳＯは対応機種では便利だけど既に骨董品だし速度が遅いとか電波が安定しない等の話も多いのでリプレースする事にしました。

基本的にはＷｉＦｉだけで良いのですが大抵の物がルーター内臓の様です。
駐車場からも使いたいのでワンルーム用ではなく出力はある程度欲しい所です。
調べてみると案の定バッファローのＷｉＦｉは今一評判が良く無いようです。
ＡＳＳＯ便利なんだけどなぁ～。

と言う事で検討の結果ＮＥＣ（ＮＴＴのルーターもＮＥＣなので）のＡｔｅｒｍシリーズが良さそうだと思いました。
安い奴とかあれこれ調べたのですが、どうせならＩＰｖ６に対応した方が良さそうなのでPA-WG1200HS3を選定しました。

着弾！

今風らしくまともなマニュアルが付属していない。
ｗｅｂ上の情報とクイックスタート的な付属の説明書にて適当に接続して起動するととりあえず稼働。
携帯にてリンクも終了。
しかしながら翌日にWifiマークの横にビックリマークが・・・・・・
色々と調べると、Wifiはリンクしているがネットへの接続に問題が有る状態との事。
止む無くG1200HS3のPDFのマニュアルを探すがオンラインマニュアルしか無さそう。
これをあれこれ読んだ結果、うちの環境ではスイッチを切り替えてブリッジモードで使用しなくてはいけない様です。
それ位は付属のクイックスタートに記載して置いて惜しい物だ！

ところでＮｉｆｔｙがまだ肝心のＩＰｖ６を承認してこないのでいい加減にしてほしい。

戯言：光コラボ ＩＰｖ６はまだか？ 2020 03/22

さてフレッツ光＋Ｎｉｆｔｙに変更しあっさり動いたまでは良かったが・・・・

ＮｉｆｔｙのＩＰｖ４が激遅で苦痛。
回線切り替え３日後に流石に耐えかねてサポートに電話して早くＩＰｖ６に切り替えて欲しいと交渉。
なんでもＮＴＴとの連帯が必要で、ＮＴＴから切り替え完了の連絡が来ないとＩＰｖ６に切り替えられないとかなんとか。
切り替え時にＮＴＴへ連絡したときはプロバイダは何処だろうが知った事ではないからソッチで勝手に連絡して契約してと言われたんだけどなぁ～。
と言う事で先週の木曜日の夕方にＮＴＴよりシステム切替完了の電話が有りました。
このタイミングで来るんかい！
しかし、ＮｉｆｔｙからＩＰｖ６切替案内が来ない。（－－メ 早くしろよ！

そういえば２年前もＩＰｖ４激遅になってガチ切れで文句言ってＩＰＶ６にして一時しのぎしたけど結局ソフトバンクに乗り換えたんだった。
今が遅いのは致し方なしか。
早く対応してもらえないとストレスＭＡＸだ。（－－＃

その他近況を・・・
現在の作業的にはマンパワーの大部分をＹｏｕｔｕｂｅにサブチャンネルの動画作成に割り振っています。
おかげでエレドラもしばらく休止中です。
ブログへのパワー配分も今しばらく低下中です。
ネタ的にはＳ６６０様にＨＫＳのレーシングプラグを仕入れて有るので交換を考えています。
一般道走行で有れば絶対に標準プラグでもメルトダウンはしないはずだとは思っているのですが。
ＨＫＳの９番のレーシングプラグへするのならむしろＲＸプラグにしたいのですが、多分純正の８番しか有りません。
ＲＸに９番が有ればそれにするんですけどね。
プラグ交換も動画撮影と同時進行でブログへも記事を書こうと思っていますが・・・・・
ぶっちゃけこの交換は体感パワーが上がるとかは無いと思うのでレビューが出来ない。
始動性が変わるとか低速時のトルクが上がるとか、電極構造も特殊な形状では無いので期待できないだろうなぁ～。

そういえばレーシングプラグとかで純正に比べてガイシが引っ込んで電極が短かったりするとかえってパワーダウンするんだそうですよ。
理由は体積が減るので結果的にエンジンの圧縮率が下がるかららしい。
実際にダイナモで測ってあからさまに低下してました。
格好付けてレーシングプラグ付ければパワー上がるなんて思っていると恥をかくので注意が必要です。

最近は武〇肺炎のおかげでマスクが売切れでとかでえらいこっちゃですね。
ヤバいって話が出た頃にうちのカミさんにうちのマスクは大丈夫か聞いたら既に確保済みとの事。
花粉症が有るので騒ぎに関係なく事前確保はいつもの事で。
そこでマスクを出してみたのだが・・・・・何か変？

  あれれっ⁉
オーバーヘッドじゃないか！ ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｰﾝ