ＤＩＹ：エレドラ移動

エレドラとかＰＣとか絡んで来るので何枠にしようかと考えたのですが、少し工作的な事をしたのでＤＩＹ枠で第一段の報告をします。

何事かとご説明しますと、エレドラの設置場所を移動する事になりました。
その関係でまずはエレドラの横にありタブレットスタンドやＵＳＢオーディオＩ／Ｆを設置しているラックを移動します。
その際に今まではＵＳＢオーディオＩ／Ｆや各種エレドラの処理にタブレットを使用していましたが、画面が小さくて見にくい事や処理速度にも不満が有りました。
そこで現在家族用に設置しているサブＰＣの稼働率がほぼゼロなのでこの機会にこれを使う事にしました。

デスクトップＰＣを使うとなるとディスプレイとキーボードの設置が問題になりますが、ここをＤＩＹも駆使して処理していきます。
その為にまずは以前に加工しましたメインＰＣのモニターアームのポールを１ｍのタイプに変更し７０ｃｍのポールを確保しました。

　旧　ポール加工での延長

加工はした物の強度感、ガタツキ感が気に入らず、どことなく真っ直ぐで無い様な、また大きな地震で折れるかもしれないなどの不安感と前述の７０ｃｍを流用する案を思いついたので１ｍに交換しました。

　新　延長無しで１ｍのポール

こそくな事をせず思い切って思い切って１ｍにしたおかげでメインモニターの位置も底上げする事が出来ました。
今までは見下ろし感が強かったのですが、シングルモニターで使う時の高さと同程度に設置する事が出来ました。

さて新たにエレドラに設置するモニターはモニターアームを使えばよいのですが、キーボードをどうするのか？
とりあえずモニターアームは先日サードモニターで使用しコスパが良いFLEXIMOUNTS モニターアーム 液晶ディスプレイアームを再購入しました。
キーボードは・・・・キーボード用のテーブルを作成してモニターアームのVESAマウントに取付てしまえば・・・・

と言う事でVESAマウント用キーボードテーブル作ります。
材料はホームセンターに行けばいくらでも有るのですが、価格と丁度良いサイズを吟味した結果、ダイソーに６０ｃｍ幅のＭＤＦボードが２００円で売っているとの情報が有り買いに行きました。
最初の店では発見できず、二件目で見つけて購入出来ました。
ダイソーに２００円で売ってます。

キーボードだけなら４５ｃｍ程度で乗るので他店の別の商品でも良かったのですが、キーボード横にマウスも乗せる事を考えて６０ｃｍが必要でした。
これでキーボードテーブルを作成します。
例によってミニワークベンチとブラックアンドデッカーのマルチエボで初登場の丸ノコアタッチメントを使いました。
マルチエボは本当に便利です。

恐ろしい事に室内で丸ノコを使います。
カット位置を間違えてテーブルを切らない様に注意しながらアルミアングルをガイドとして固定します。
凄い！
直線切りなのでジグソーでは無く丸ノコを使いましたが作業効率が全然違います。
　一瞬でカット出来ますがカスも凄いので外での作業推奨。

３秒前後で１５ｍｍ幅にスパッとカットしてしまいました。
カットした理由は縦の幅が広すぎる事とこの１５ｍｍ幅の材料を下端に接着し滑り落ち止めに使います。


ＭＤＦボードはザクザクなので釘は効かないと思った方が良いです、接着剤と木ネジ併用がベストですね。
今回の用途では水性エマルジョン（木工ボンド）で十分です。

ちなみに１５ｍｍカットでも幅広なので２個前の画像で再度ガイドを装着している様にもう一回切り込んでいます。
この時に切り込んだ端材はキーボードやマウス操作でのたわみが気になった為に上端裏面に補強版として接着しました。
これでたわみは実使用で気にならない程度まで改善する事が出来ました。
そして上の接着画像でも写っていますが１００ｍｍ間隔でVESAマウント用の穴もあけています。

元の部屋から移設したラックにメインＰＣで使用していた７０ｃｍモニターポールを姑息な手段で取り付けし、FLEXIMOUNTS モニターアームを２個取り付け一方に作成したキーボードテーブルを装着するとこんな感じ。

ラックへのポールの固定方法はこの様になっています。

７０ｃｍモニターポールの取り付けはオリジナルの穴を１ヵ所だけラックのネジで友締めしました。
あとはFLEXIMOUNTS モニターアーム付属のテーブル固定金具を駆使して圧接固定。
それだけでは上端がふらつきそうだったので、連結に使った金具をFLEXIMOUNTS モニターアームのポール取付台に強引に取付し７０ｃｍモニターポールの上端を抑え込み揺れ止めのガイドとました。
この上端ガイド自体もFLEXIMOUNTS モニターアーム付属のテーブル固定金具を駆使して圧接固定。
これにより実用的なレベルでガタは皆無。
もともとサンコーくねくねアームの支柱を利用し３本のFLEXIMOUNTS モニターアームを取付けましたので、ポール関連の部材が多数余っておりそれらを流用する事でラックをほぼ無加工（ラックへ友締めしたビス１本を手持ちの長い物に交換したのみ）で対応が出来ました。

実際の使用状況はこの様になっています。
　使用例（笑）

パームレストは特に不要だったのですが、もともと使用していたので放置するのも邪魔なので乗せました。
右端に付いているスマホスタンドはタブレットに使っていた物ですが、エレドラ使用時はヘッドホン使っているのでスマホに着信が有っても気がつかない為に視界内の手の届く位置に置き場所が欲しかったので絶好の設置場所が出来ました。

キーボードテーブルの使用感としてはアームのおかげでポジション取りも自在になり強度も十分で使いやすいです。

寝ホン Senzer S10

寝ホンて知ってますかね。
これは音楽を聴きながら寝る時に使う為のヘッドホンです。

そんなのインナーイヤーならどれでも良いだろうと思うかもしれませんがそうでは有りません。
寝返りなどで横を向いた時に耳から出ている部分が大きいと圧迫されて音が聞こえなくなったり不快だったりします。
ですから寝ホンとしては耳にはまる部分より後ろが極力小さい必要が有ります。

休みの前日などは良く音楽を聴きながら寝ていますので以前より快適な寝ホンが無いか探していて目を付けている物が有りました。
今月は出費が多いので来月購入する予定でしたが、突然タイムセールが始まりまして・・・・（－－＃
見事にポチらされてしまいました。（やるなアマゾン）

購入したのはSenzer S10になります。

ご覧のとおりイヤーピースの後ろが極端に小さく装着したまま寝返りを打って横になっても耳が圧迫されません。
この機種のステレオプラグはコントロール端子付きの４極となっています。
使用目的のMEGICOT MP3音楽プレイヤー K188は３極プラグ用なので変換せずに使えるか心配でしたが問題なく使用可能でした。
もちろんリモコンは機能しませんが・・・・・
なおこれをAQUOS CRYSTAL 2に使用すると上手く接続されず音が本体出力になったりプレーヤーが止まったりと使用不可能でした。
アンドロイドで使っている人もいる様ですが基本的にiPhone仕様なんでしょうかね。

本体はステンレス製で重量感有、沢山のイヤーピースやポーチも付属する値段の割には納得の内容です。
定価は一万円近い設定らしいのでそれを考えれば当たり前の内容とも言えます。
再生周波数帯域は10-22KHzと並みよりわずかに広く、音は今一と言う人もいますが自分はそれなりに良い音だと思います。
こればかりはその人の比較対象機種も有りますし、再生機種にもよるので何とも言えません。
価格以上に良い音がすると評価が高いMEGICOT MP3音楽プレイヤーではやや低音が強め、高音もシャリシャリしない程度に良く出ています。
ドンシャリ好きには高音は物足りないかもしれませんがそれなりに良い音だと思います。
もちろん、数万円の密閉型ヘッドホンなどと比べるのは論外です。
特徴として普通の物より若干駆動パワーが要る様な気がします、少し大きめに鳴らしやると低音高音共に音が良く伸びる様になる感じでした。
物足りないと思う方はいつもの音量を＋１で聞いてあげると良いかもしれません。

さてついでですが、以前購入した骨伝導ワイヤレスヘッドホンTREKZ TITANIUM AFT-EP-000003のレビューも少し。

かみさんと大型店舗などに出かけた時に使用しています。
再生機種は先ほども名前が出てきましたMEGICOT MP3音楽プレイヤー K188にて使用しています。
大勢の人の声、店内放送なのど外来音が大きいのでヘッドホン側のボリュームは８～９割位。
プレイヤー側の音量を上げればヘッドホン側はもっと下げられますが、重低音が音割れしてしまうのでヘッドホン側のボリューム高め固定でプレーヤ側で加減した方が良さそうです。
雑音が多い中で聞くと店内放送の音楽音質より若干良いくらいかな。
ただし、耳を塞いで骨伝導の音だけで聞くとそこそこ良い音で鳴っていると思います。
またはネックストラップ側を後頭部辺りまで高めにして音の出る部分を耳たぶの上位まで持って来るとクリアな音が聞こえます。
この機種には軽量化しネックストラップの位置を高めに変更したTREKZ AIR AFT-EP-000005が有りますが、これだとこの手は使えません。
音的にはＢＧＭで聞く様な感覚となりますので、その様な認識で使用する分には音に不満は有りません。
そもそも外来音を聞きながら使用するのが目的ですので密閉型でガッツリ集中して聞くのとは根本的に違います。

ここまででは並みな評価ですが、さらにすごい機能が有ります。
この機種はマルチコネクトとか言って２台同時にペアリングが出来て勿論同時に接続できます。
自分の場合は携帯で音楽を鳴らすとバッテリーを消費するのが嫌なのと専用機で鳴らした方が音が良いと思うので音楽はMP3プレーヤーで再生しています。
かみさんと大型店に出かけた時は一時的に別行動する事も有り、当然落ち合うには携帯で連絡する訳ですけど気が付かない事も多々あります。（汗）
そんな時にこのヘッドホンを使っていると割込みで音楽再生を一時停止して携帯の着信を受けてくれます。
また、操作も簡単で着信中にマルチファンクションスイッチをワンプッシュで出られます。
そもそもボタンがボリューム＋／－とマルチファンクションの３個しかないのでどのボタンで受けるのか迷わなくて済みます。
ボリューム操作（電源ＯＮ／ＯＦＦ）以外はとりあえずマルチファンクションをプッシュすれば良いわけです。
さらにすごいのはその音質。
相手の声も鮮明に聞こえますしこちらの声も普通に話すだけでクリアに聞こえる様です。
たしかデュアルノイズキャンセリングマイクとか言ってノイズキャンセル機能も有るようです。

値段はそれなりにしますし単純に聞くだけの物と考えると値段分の音質には届かないと思いますが、骨伝導で音楽を聴きながら周囲の音が良く聞き取れる事、マルチコネクトで同時に携帯と接続し快適な通話が出来る事などを考えるとこの金額でも満足度は高いです。
なお、マルチコネクトでも初期設定してしまえば特別な操作は不要です。
普通に電源入れれば勝手に携帯とリンクしますしそのあとでMP3プレーヤーをBluetoothモードにすればこちらとも勝手に繋がっています。

骨伝導ヘッドセット AfterShokz TREKZ TITANIUM

先日買ったＭＰ３プレーヤーですが、調子が良く結構な時間使いましたがバッテリーレベル表示が全く下がりません。
ただ操作性に関しては今一洗練されてない（まどろっこしい）のですが、音は良くコスパは最高です。

合わせているヘッドホンは昔購入したJVC HP-FX77を使っています。
一般的なヘッドホンの周波数帯域は 20Hz～20,000Hzですが、こいつは5Hz～25,000Hzのワイドレンジが決め手となりました。

用途としてはエレドラと休みの前日の就寝時、あとはかみさんとショッピング。
ぶっちゃけファッションには興味ない（笑）ので歩きながら使っています。
エレドラではオーディオインターフェースへ入力していますのでJVC HP-FX77は就寝時とショッピングとなっています。
しかし、就寝時はともかくショッピングにはちょいと問題が有りました。

今回購入したAGPTEKのＭＰ３プレーヤーはトランセンドのMP350と違いクリップ無しの激重。
と言う事でケツのポケットに入れているとJVC HP-FX77のケーブルの長さが微妙に足りない。
不可能と言うレベルではないのですがツンテレと言う感じ。
そこで良さそうなヘッドホンをAmazonで探しました。

ミーハーって事でとりあえずBoseの物を探すと、ほとんどがBluetoothのワイヤレスタイプ。
Bluetoothでは音質的な面と価格的な面で不利なので有線を探していました。
ところがBoseはノイズキャンセリング搭載で価格がドンと底上げされている感じ。
ノイズキャンセリングは全く不要なので割高感が有りました。
諦めてBose SoundSport Free wireless headphonesにしようかと思ったのですが・・・・
ショッピングでは、話し声を聞いたりする為に片耳を外していたりします。
そうなるとセパレートタイプは片側だけ頻繁に脱着するのは都合が悪い。
左右がケーブルで繋がっていれば片方だけ外しても肩の所で垂れ下がっているので困りません。
またBluetoothが使いたいのであればJabra BT620sが有ります。
ならばJabra BT620sという考えも在りますが、オンイヤーなので音漏れが有るのと耳の上のポッコリと乗っかるので結構目立つのです。
まるでフリーザの耳（笑）みたいにポッコリと飛び出す感じ、さらにブルーＬＥＤの点滅も追い打ちをかけ結構目立ちます、まぁ消せますが。

と言う事で他メーカーを含めてブランド品の有線を物色。
候補としてはAKG N25というデュアル・ダイナミック・ドライバー方式の奴。
ところが最近はスマホ接続が前提となっている様で４極のステレオミニプラグ仕様ばかり。
AGPTEKのＭＰ３プレーヤーは変換無しで４極のステレオミニプラグ使えるか不明と言う事も有り、実際の用途で再考してみた。

ショッピング時の使用、片耳を外す事が多い理由は環境音を聞きたいので・・・・しかし片耳を外すと音場悪化するので高級機は無意味とも言えます。
ならば両耳に装着状態でも環境音が聞こえる物は無いか・・・・・・
っと考えた結論が、骨伝導ヘッドセットと言う選択肢となりました。

骨伝導ヘッドセットと言いますと最新技術なので高額とも思えるのですが、すでに中華製激安機が出ていまして２０００円位から有ります。
ただし骨伝導自体が高音質には不利で、格安機は音的に問題もあります。
どうせ音的に不利なら便利性からBluetoothと言う考えも有りましたが、激安機では残念ながら通信感度に問題がある物が多いです。
その他、バッテリーの持ち時間、充電時間、音質、耐久性などを考慮すると激安機は除外となりました。
以上から選定した物はAfterShokz TREKZ TITANIUMとなりました。
時間帯と色によって値段が変動し、最初はブルーを考えましたがグレーやピンクに比べて１０００円ほど高く。
一見赤に見えるピンクにしようかとも思いましたが、目立たない事を考えるとグレーも渋いのでグレーにしました。
外観的にもオンイヤーで耳の上にポッコリと乗っかるJabra BT620sより目立ちません。

ちなみにAfterShokz TREKZ TITANIUMには後継機のAfterShokz TREKZ AIRと言うのが有ります。
実売で６０００円以上高額となっています。
情弱だと何かと最新型が良いと思いがちですが、良く調べるとそうでもなさそうです。
違いは、重量が３６ｇから３０ｇに軽量化、ネックバンドの位置が首から後頭部に移動。
オーディオテクニカのネックストラップヘッドホンでも位置が気になりましたが、どうも首の位置だと襟に引っかかるので嫌う方が居る様です。
したがって後頭部になっている様ですね。
自分の用途では椅子の枕に頭を充てる事が多く後頭部にストラップでは邪魔になります。
これが首だと邪魔になりませんので自分の用途ではネックストラップは首に有るべきと考えます。

さて、付属品を紹介します。

左上から本体、サイズ調整用フィットバンド、耳栓、ＵＳＢケーブル、専用ポーチです。
耳栓が付属している理由は、装着状態で耳栓をすると実は結構高音質なのが確認できるからです。
音が悪いと言われる事を払拭する為に付属しているのでしょう。

充電は防水キャップを開けてＵＳＢケーブルを差し込みます。

使用感として、まずフィッテングは軽くて良好。
締め付けもきつくない。
音に関して骨伝導と言う方式では期待は出来ないと言うのが定説となっています。
Amazonのレビューでも最悪とかオモチャレベルと酷評する人が居ます。
しかし比較対象機種が有線式で超有名ブランドの４万円クラスだったりと馬鹿げた比較だったりします。
価格が四倍、しかも有線と無線では実際のスペックは８倍位の違いになるでしょうから無意味な比較です。

静かに集中してリスニングすると言う用途のヘッドホンでは無く、ショッピングや運動中に環境音を聞きながらＢＧＭとして聞く用途のヘッドホンと考えてもらいたい。
この用途なら十分合格な音質と思います。
低音は不足気味ですが、音源側のイコライザはフラットでAfterShokz TREKZ TITANIUM側で２種選べるイコライザはラウドネス系の選択が良さそうです。
また装着位置でも大きく音が変化します。
普通はこめかみの直下、耳たぶの前辺りと思います。
低音は少な目ですが環境音を聞きながらのＢＧＭとしては良好、文句なし。
よく聞くコメントで耳を塞ぐと良いとの事で試してみると低音も増えてスピーカーからの音は結構Ｈｉｆｉと感じました。
通常状況でより音質を上げるには、通常位置から少し後ろにずらし耳たぶの上に少しかかる位置にする。
この位置だと高音がよりクリアになる。
結局、特に気にもならず作業しながらＢＧＭとして２時間以上使用していた事から聞き疲れしない良い性能と思います。

携帯のヘッドセットとしても使ってみた。
音楽を聴いている状態で着信すると演奏が止まり着信音がヘッドホンから聞える。
着信音は相手毎に設定した呼び出し音だった、まぁ、これは携帯の機能な訳だけど。
マルチファンクションスイッチをワンプッシュで電話を受ける事が出来る。
マイクにはノイズキャンセリングが有るそうで、感度も良く相手に伝わる声も良好。
ハンズフリーヘッドセットとしての用途としても十分な性能。

さらに凄いのは２台の機器と同時に接続可能。
通常時と違いペアリング操作は面倒ながら、携帯と接続しながらＭＰ３プレーヤーとも接続できるって事らしい。
ＭＰ３プレーヤーで音楽を聴きながら同時に着信を受ける事が出来る様です。

中華の安物に比べれば価格は高めですが、Bluetoothの接続も良好、稼働時間も長く音質も実用的。
自分の目的の用途として十分な性能と思います。

ＤＴＸ９００Ｍ：ＭＰ３プレーヤー

事の起こりはＤＴＸ９００Ｍを購入したことから始まります。
これには同軸のデジタル出力端子が付いています。
手持ちのオーディオインターフェースのQUAD-CAPTUREにも同軸デジタル入力端子が付いています。
デジタルI/Fは当然音が良い、有れば使いたくなります。
そこで簡易的な物で接続テストで確認していました。

QUAD-CAPTUREには前面にアナログ入力のレベルゲージが付いていまして、今まではエレドラを叩くとそれが反応していました。
デジタル入力を使用する様になると当たり前ですが全く動かないので面白くありません。
それならば音楽の入力はアナログ端子から入れてやろうかと考えました。
現在はタブレットからソフトのＭＰ３プレーヤーを使ってQUAD-CAPTURE内蔵のＤＡＣにて音を出しています。
QUAD-CAPTUREは悪くないと思いますが、ＰＣの処理能力により極まれに発生する遅延やバッテリーの持ち時間などの改善と専用のＭＰ３プレーヤーの方が音が良いかもと思ったからです。

ＭＰ３プレーヤー自体はトランセンドのMP350を持っています。
ところがこいつが音的には今一でして。
原音に忠実なモニター的なヘッドフォンや変に着色しない高級機（HPH-PRO500など）では高音がこもる様に感じて物足りなさを感じます。
そこで高音特性が強いタイプ（EPH-32、ATH-S600）を使うと大変相性が良いです。
そして微妙に再生速度が早いのですが、レビューで指摘を見た事が有りません。
個体差なのか、σ（＾＾が敏感過ぎるのか分かりませんが。
そんな理由も有りこれは使う気になりませんでした。

そこで目を付けたのが車載用ＭＰ３プレーヤー、電源供給で充電管理不要な所が据え置き用途としては便利。
最近は中華製でなんと２０００円位から売っています。
それにしてもレビューを見るとひどい物で・・・・これは製品が悪いというより情弱だろうと言うのが多すぎ。
・マニュアルが英語だけなので分かりませんと低評価。
並行物なのだから当たり前だろうと・・・・・読めなきゃ読む努力をすればよいだけだと思う。
Ｗｅｂページで翻訳ツールも有るんだからさ・・・・σ（－－＃が間違ってる？
・ラジオがほとんど受信できませんと低評価。
そりゃ海外規格そのままで周波数が違うんだから当たり前、レビューあるのになぜ調べない？・・・σ（－－＃が間違ってる？
・1DINサイズ規格の車に取り付けて微妙に合わないからダッシュボード削ったとかで低評価。
いやいやいや、その付属品にさ訳の分からない金属プレートが２枚付いているだろ？
それを外枠の両端から差し込むと外枠残して中が引きぬけてそれが1DINサイズになっているんだよ。
恐らく海外での駐車中の盗難防止目的で簡単にステレオを引き抜いて隠す為の機構だとは思うけど。
訳が分からないプレートが付いている時点で何だろう？と疑問をもって普通調べるだろ？・・・σ（－－＃が間違ってる？
並行物入手する心構えとして事前に良く調べるのは当たり前だと思うのだが何なんだろうねぇ～。

と言う事で車載用ＭＰ３プレーヤーを検討していたんだけど、音の評価が判断できなかった。
折角だからエレドラのデジタル出力に負けない音質の物が欲しかったので、海外のレビュー動画なども色々と見たんだけど、音に関しては今一判断出来なかった。

色々と検討していた結果、携帯ＭＰ３プレーヤーで引っかかった。
最近はMP350を購入した頃には見られなかった動画表示可能な液晶画面を持った縦型の携帯ＭＰ３プレーヤーが同価格帯で沢山出ていた。
多数の種類があり微妙に仕様違いとなっているが、中身は同系統の中華製品の様だった。
仕様の違いはスピーカー搭載やBluetooth搭載、外部ストレージのＳＤカード容量違い等でした。
稼働時間はMP350でも１２時間と十分ですが、それらは５０時間～８０時間と桁外れでした。

色々と仕様が違いますが、より新しいバージョンの判断はまずは対応ＳＤカードのサイズをチェク。
当然３２Ｇ－＞６４Ｇ－＞１２８Ｇの順で新しくなります、１２８Ｇに対応しているのは2016年あたりからだと思われます。
何故かAmazonでのベストセラーは値段も新型と変わらないのに旧式の３２Ｇになっています。
そりゃレビュー見ろとは言ったけど少しは考えないとさ、全部中身はほぼ同じでこの手は日進月歩で高級機の性能が低価格化し格安中華機に搭載される。
最新型は音質面でも改善の可能性が有る訳でそれなりの量のレビューが付いているのなら間違いはないでしょう。
2017年型の判断はキーオペレーション変更とBluetooth接続時にもフォルダ選択で演奏が出来る事らしい。

夜寝る時使うには暗いのでメカニカルスイッチの方が良いんだけど、最新型はタッチパネルだから致し方がない。
実際に使った感じとしては手探りでの操作は無理ですが、目視なら画面からのオフセットで大体のスイッチの位置は分かります。
出来ればプラスチック製の軽い奴が良かったんだど、どいつもこいつも高級感志向のアルミボディーで糞重い。
そしてどいつもこいつもmp3プレーヤー HIFI超高音質とかロスレスHIFIとか書いてある。
実際に相当に音が良いらしい。

と言う事で定番のAGPTEKの最新型をＧＥＴ。

一緒に購入したのはAmazonの同軸デジタルオーディオケーブルとUgreenのミニプラグ変換標準ホーン２本と言うやつです。

まずは新旧でサイズを比較してみます。

軽さもサイズも全然違いますのでMP350もお役御免ではなくアウトドア用などで使います。
なにせ新規購入品はクリップは無いは激重だは防水キャップは無いはで携帯性はMP350の方が優れているからです。
音楽聞きながら洗車するなどはMP350の方が安全です。

画像、MP３、動画のサンプルが入っているのでそいつらで機能チェック。
ブハッ！
いや、誰もレビューしてないけど流石中国製おそるべし・・・・・ヤバすぎる。（大爆笑）
だって樹木などのサンプル画像の中にポロっとネズミ王国が混じっていたり・・・・まぁ、画面が小さいからアレだけど。
動画なんてネズミと猫が追いかけっこする有名なアニメが３０分サイズで・・・・
こんなに小さい画面で意外と良く見えるのは驚いたが、このサンプル動画は絶対にヤバすぎる。
中国製と言えば付属ヘッドフォンのカナル型のイヤーパットが最初から片方欠損していた。（笑）
ちなみにこのヘッドホンはおまけなのでちゃんと高性能な奴に変えましょう。
そうそう、動画変換ソフトが付属していましたが・・・怖すぎてインストールしていません。（汗）

さて音に関しては噂通りに凄い。
昔のレベッカのMP3ファイルが凄いクリアな感じで驚いた。
特に高音がクリア、HPH-PRO500も奇麗な音で鳴らし切るので本物だと思う。
MP350より安い値段の中華製品でこの音質とは、まぁ高性能チップを量産で格安なのだろうけど。
結局ヘッドホンはEPH-32では高音が強すぎると思ったので、昔カナル型を初めて購入したVictorの物にしました。
帯域なども考慮してソコソコ良い性能の奴ですが型番は忘れました。
それでも今まで聞えなかった音が聞こえて驚いた。
再生速度も違和感はないが曲として演奏中に変調するとか速度が変わる所が違和感を感じるほどハッキリと分かりいままで全く気が付かった事も有りその性能に正直驚きを隠せない。

メニューオペレーションは結構独特感が有り、いまいち洗練されてない。
前のバージョンでは音量調整がメニュー選択後操作になっていてワンクッション有って操作性が悪かったらしい。
このバージョンでは側面の電源スイッチを短く押すと音量ＵＰ、録音ボタンを短く押すと音量ＤＯＷＮになってます。
音量は大き目で寝る時に聞く分には１か２辺りで十分です。
エレドラ接続時も５～６程度でよい感じ、最大は３０以上ありそうですが最大にした事は無いのでわからない。
スリープタイマーは１分単位で設定可能ですが、操作性は悪い。
５、１０、１５、移行１５分単位とかで良いんじゃないですかね。

データの転送は普通にＵＳＢ接続でコピーするのですが、携帯やMP350で使ってきたケーブルでは何故か接続できませんでした。
付属のケーブルともう一本では接続出来ましたので若干規格違いがある様です。

エレドラでの接続はこんな感じ。

ゴチャゴチャで分かりにくいですが万力の下の赤丸の所。

ヘッドフォンコネクタから標準ホーン二股でQUAD-CAPTUREのアナログ端子へ接続していますが、演奏開始するまではハムノイズが出てしまいます。
ＭＰ３プレーヤーへ刺さずにステレオミニプラグを手で触っても同じ様になるのでQUAD-CAPTUREの端子がそういう特性なのでしょう。
まぁ演奏モードに入れておけば消えるので実害は最初だけですが。
それにしても思う存分演奏させて叩いても電池の目盛りは全く下がりません。
本当に５０時間持ちそうです。

ＤＴＸ９００Ｍ：１２"スネアパット（ＸＰ１２０ＳＤ）

まずはエレドラ系タイトルをＤＴＸ７５０Ｋとしていましたが、とても７５０とは言えないセットになってしまったのでトリガーモジュール名に変えました。

最近、ヤフオクでいろいろと叩き売りしていますので・・・・・・・

ブルエン２０流石に凄い注目度。
レア物だからそこそこのプレミア価格で売却、コピーで１台作成済みって事を考えると丸儲けって事になるかな。 （＾＾

若干資金が用意できたことも有りスネアを１０"（ＸＰ１００ＳＤ）から１２"に変えてみました。

ＸＰ１２０ＳＤ買っちゃった！

並べてみると結構違います。

　ＸＰ１２０ＳＤ 対 ＸＰ１００ＳＤ

注文してから知ったのですが、両者の違いはサイズだけだと思っていたら違いました。
ＸＰ１００ＳＤはタムホルダーで固定出来る様になっていますが、ＸＰ１２０ＳＤはスネアスタンドオンリーの仕様でした。

ＸＰ１００ＳＤの上側にネジが見えます。

ＤＴＸ７５０Ｋ標準のスネアスタンドに取り付けようとしましたが、１２"が最大サイズの様で目いっぱい広げてピッタリでした。
これ以上大きなＤＴＸ用スネアパットは有りませんが、今後出てきたら注意が必要です。
たかだか２"（直径で約５ｃｍ）ですが取り付けてみると存在感が随分と違います。

　

使用した感じはパットの材質は同じですし生音も感触もほぼ変化無し、エレドラなので出音ももちろん変わらず。
それでは全く無意味と思うかもしれませんが、気分がアップし演奏もノリノリという効果はあります。（笑）

さて外した１０"ですが、購入品の画像にもサラッと写りこんでいますがタムホルダー（TPCL500）を仕入れています。
事の起こりがＤＴＸ７００ではトリガーポートは目一杯だったのですが、ＤＴＸ９００Ｍではまだ余裕が有るのとタム用として４ポートが割り付けられています。
つまりプリセットで４番目のタムの音が入っている訳で、こうなると設置したくなるのが人情です。
本来ＸＰ１００ＳＤはスネア専用でタムで使うのであればＸＰ１００Ｔを使う必要が有ります。
両者の違いはＸＰ１００ＳＤはスネアスタンド用のゲタを履いているほかにパットの固さが違います。
ＳＤでは固めのパット、Ｔは本物のタムと同じくスネアよりも柔らかい（張りが弱い）パットが使用されていて打感を近づけてあるそうです。

という事でタム目的であればＸＰ１００Ｔを買うべきだったのですが、使用頻度とコストからしてワザワザの出資はもったいない。
ならばスネアを１２"としてあまったＸＰ１００ＳＤを割り当てる方がメリットが有ると考えました。
どうせ生ドラなんて演奏する事は一生無いと思うのでリバウンドの感触が生ドラと違っても気にならないでしょう。

という事でスペース的にホルダーと各パットの余裕が全然ありませんが何とか押し込みました。

ＸＰ１００ＳＤは４タム目に入れる予定でしたが３番目にしてＸＰ８０を４番目としました。
理由は４番目だとＸＰ１００ＳＤの左側面に貼り出した調整ダイアルが隣のＸＰ８０に当たって配置が厳しい事。
逆に３番目にすると２番目との段差と角部分のスペースへ調整ダイアルの突起逃がす事が出来るのでこの配置になりました。
それにしても総額でTD-50が買えるよな。

所詮こんなに装備を充実させても下手くそエレドラマーには宝の持ち腐れだと思っているでしょ。
別に良いんだよ、ネトゲの世界ではレベル不足は課金で補うのが常識だ！　(｀･ω･´)キリッ

ちなみに７００－＞９００は以前にも書いたけど全然違う。
特にスネアの音の粒が際立っているという感じ、シンバルの余韻も７００では短かったけど９００では生シンバルに近い響きがある。
生で聞いた事は無いけど４００とか５００とは月と鼈位違うのでしょうね。
今は特に練習もせず好きな曲で適当に叩いているだけだから、そのうち少しは基本練習しないとね。

ＤＴＸ７５０Ｋ：チューニングキー破裂する

トリガーモジュールが大きくなってパーツ類のポジションを微調整しています。
ツインペダルの調整後にチューニングキーを使って締め直している時でした。
差込みが甘いかなと思いながらクリっと回すとバコッと空回り。

あっ?
ご覧の様に破裂。

このままでは流石に困るので新たに購入することにしました。
何にするのか検討の結果、摘みでクルクルと回せるので便利との事でTAMAのTDK10BN(ブラック)にしました。

質感も良い感じで、もちろん使い勝手も良さそう。

今まで使っていたものはエレドラキットに付属していた物ですので、捨ててしまっても良いのですが・・・・・
万が一、置き所忘れとか二か所同時に閉めたいとかの事を考えて簡易的に手直し。
結束バンドで締上げて低粘度瞬間を流しておきました。

それにしてもTDK10BN(ブラック)はなかなか渋い色合いで良い感じです。

さて先日購入したDTX900Mですが・・・・
音は勿論文句なし。
色々と使ってみた結果、これはエレドラのトリガーモジュールと言うよりも。。。。。シンセ！
目が回るほどのエフェクト群に呆然。
ライバルメーカーのTD-50のマニュアルも読んでみましたがあちらはこれほどのエフェクトは有りません。
きっとコンセプト的にRolandは本当にエレドラの為のエレドラと言う位置付けなのでしょう。
逆にDTX900Mはサウンドクリエイター向けって感じで音作ってなんぼって感じです。
使いこなせればTD-50は足元にも及ばないと思いますが、使う人にも高度なスキルが要求されます。
現在ユーザーキットを３セット基本セットからコビーして調整しています。
これから自分用のキットを作っていきますが、そのうち１セットはシンドラ風サウンドで構築中です。

ちなみに音的にはTD-50は作りこんだDTX900Mには全く届かないと思います。
しかしながら、画面やユーザーインターフェースとマニュアルはRolandの方が出来が良いです。
シンセ的な物が分からない方、電子装置が苦手な方、マニュアルを読みたくない方は多いと思いますので、そういう意味ではRolandに優位性が有るのは確かでしょう。

ところで、タイトルヘッダーの【ＤＴＸ７５０Ｋ】なんだけど・・・・
DTXの型番はDTX直後の数字と末尾がトリガーモジュール番号になります。
DTX700を使っているとDTX7*0***、真ん中の数字がキット型式、末尾がキットタイプらしい。
例えば音源モジュールがDTX500だとDTX520KとかDTX540Kとなる、末尾のKは素のキットの時と思われます。
DTX500は新型になってDTX502となりDTX522KとかDTX542Kとなりました。
現在の502シリーズはDTX522KFSとなっていて、フットペダル(F)とスツール(S)が付属しています。
まぁそれはどうでも良いのですがトリガーモジュールを700から900に交換してしまった場合の表記はDTX950Kですが・・・・
DTX950Kは実在し、パットもラックも上位機種の為この名前は使えないし・・・・DTX900Kも同様。
と言う事でDTX750K改かDTX900Mって所かなぁ～。

ＤＴＸ７５０Ｋ：高級装備の素人は大抵ド下手

初手で某Youtuberのマネしてかまさせてもらいました。
ゲームでもバイクでも初見でオオッと思わせてガッカリする事良く有りますよね。（笑）

さていきなりですが、エレドラが趣味の人って滅茶苦茶少ない様で。
ましてこんな素人ページを見に来る人はほとんど居ないと思うので読んでいる方はエレドラに興味が有る程度の人かと思います。
と言う事で、エレドラを知らない人向けの説明も入れて行こうと思います。

本題ですが、色々と悩んだのですがついに買ってしまいました。

フラッグシップDTX900Mトリガーモジュール

トリガーモジュールってのは言うなればエレドラの本体です。
見た目的にはシンバルとかタイコとかそれを固定するラックの方が目立ちますが、あれはただのスイッチなのでエレドラとしてはあまり重要ではありません。
キーボードに例えれば鍵盤のプラスチック製の部品程度ですね。
残りの部分全てがエレドラのトリガーモジュールに相当します、つまりこれがエレドラその物と言っても良いです。

ぶっちゃけ滅茶苦茶高額です、このトリガーモジュールだけで電子ドラムセットの中級の良いやつが買えます。
YAMAHAのフラッグシップモデルですから、まぁプロ仕様ってレベルなので。
発売から長期間経過しているのとライバルメーカーの新型の発売も有り、そろそろモデルチェンジの可能性が有るとも考えました。
しかし新型になれば当然値段も上昇し、現在でも洒落にならない値段なので余計に購入が難しくなる。
新型発表時の値下がりを狙うという考えも在りますが、メーカーだって生産調整しているわけです。
そのタイミングで購入検討していたユーザーの椅子取りゲームがスタートする訳で必ず購入できる保証は有りません。
と言う事で待っていてもしょうがないので買ってしまいました。

今まで使っていたDTX700との比較です。

上がDTX700　下がDTX900M

でかいですよね、まぁ実売価格がDTX700が３台買えますから。（＾＾；
ポートも比較してみます。

数が全然違いますね。

早速取り付けました。
 

 

存在感がけた違いですね。
ハイハット叩くときにうっかり本体叩かない様にしないとね。

心配だったのがそれだけの値段差が有って本当に音の違いが感じられるかでした。
これだけ支払ってDTX700と音が同じだったら流石に泣きます。（笑）
しかしその心配は無用でした。

初打で感じた事は、音の艶、張り、切れが全然違う。
なんといいましょうか、スネアを叩いた時の感じが全然違いました。
７００では連打でパパパパパッて感じの音なのですが、９００ではパッパッパッパッパンって感じなんですね。
一つ一つの音が明確に切れるというか歯切れが良いという感じ。
歯切れが良い音が出ると変わらないはずのパットのリバウンドもより明確になり良く跳ねる感じ。
あぁ、ＤＴＸパットって９００を基準にチューニングされているんだなと再認識。
もちろんスネアだけではなくタムやシンバルなども明確に違っています。
ライドのボウをチップでカンカンとやった時の音もよく出るし、カップの音もより明確になっています。
またレイテンシーも少なくなっている様で、先走り気味になり脳内補正に数分程度かかりました。

その他にダイナミックレンジが上下共に広がっている。
高音はより澄んで高い音まで表現されているし、低音はズンズン来ます。
動画などで見るRoland系の音の感じですね。
キットはオークカスタムは普通に使えますが、ロック系はバンバンズンズン出しゃばり過ぎでアニソンに合わせるにはきつそうと感じました。
やはりメイプルカスタムとかそんな系が使いやすく８０Ｓなんかはドンシャリ感が凄すぎました。
プリセットのキットで使いやすいのは総数からみると数点と言う所でしょう。

シンバルの余韻もより生っぽく長く残ります。
７００ではクラッシュを思いっきり叩いた時に余韻の残りが生シンバルより短く感じていました。
もちろんエフェクト設定で伸ばす事は可能なのでしょうが、それでは無理やり伸ばしている感じで。
９００ではシャーンと音が鳴った後にチャイーンみたいな共鳴音の様な音が長く残ります。

総評としてはプリセットに限った評価でもとにかく音は桁違いに良いですね。
かなり高額ではありますが、買ってよかったと思っています。

素人には宝の持ち腐れでしょうと思われるかもしれませんが、そうでもないんじゃないかな。
むしろ上手な人でもエレドラをドラムっぽい音の出る練習パットと思っている人には必要ないと思います。
逆にエレドラを生ドラの代わりではなく全く別の楽器と認識する人。
特に電子楽器オタクの人には使いこなせなくとも良い玩具だと思います。

そうそう最後に一つだけ気になる事が有ると言えば、電源スイッチが完全なメカニカルスイッチって事ですかねぇ～。

戯言：バイクとエレドラ 2017 07/23

最初に両者が関連する訳ではなく、ただ単にバイクとエレドラの話をするだけです。

えっと、自分が持っているバイクはＹＺＦ－Ｒ１５のVer.2と言われるタイプになります。
少し前にVer.3が出まして、倒立フロントフォークや可変バルタイとか結構よくなっています。
海外の動画は以前よりたくさんありましたが、先々週あたりに一週間レビューとか言う日本の動画が公開されました。
以前より気になっていたのでもちろんチェック。

見ているうちにバイクに乗りたくなりまして、暑い中をフルメッシュジャケットとフルイヤーパンツのベンチレーション全開でコミネのフル装備。
丁度隣町の楽器屋に行きたかったので出かけてきました。
片側３車線の国道で行きましたが、滅茶苦茶混んでいました。
例によって適当にすり抜け（笑）で・・・・途中でＺ１０００と並びましたが軽～く千切って（笑）
流石にレアＳＳのＲ１５に爆音ＳＰ忠雄と本気のバックステップそしてコミネフル装備、関わりたくないよねぇ～。（汗）
楽器屋の駐車場でもたばこ吸いながらガン見されてました。
集合管の様なマフラーは結構見ますけど、ショートメガホンのＳＰ忠雄は異型ですからね。
そしてステンレス溶接のビードの美しさと言ったら、分る人にしか分かりませんが独特です。

と言う事で楽器屋さんではエレドラ関連を見に行ったのですが、流石にドラムって流行らないのか田舎はほとんどおいてありません。
小物パーツと交換用ヘッドとメッシュヘッド数種類程度、シンバルがずら～ってのを想像していましたが、１枚ひっかけてあるだけ。
エレドラは以前はDTX400シリーズが展示してあった様に記憶していますが、TD-11あたりとTD-25の安い方しか置いてありませんでした。
よくRolandのメッシュヘッドの方が格好良いからなんて売れる理由に上がったりしますが、TD-25の安い方はタムはフープが付いてない安いのが付いてました。
動画とかで見る生タムに似せた奴は確かに格好良さそうに見えましたが、普通のメッシュヘッドのタイプはプラスッチッキーでペラい感じで印象はあまり良くなかったです。
DTX750KのタムのDTXパッドは外周がヘアライン仕上げですが、こちらの方が全然質感が高級な感じです。
もっと安いプラスチックの地肌丸出しのDTXパッドでも普通のメッシュヘッドのパッドより質感が良いと思うけどなぁ～。
スネアはフープ付きの奴でしたが、あまり記憶に無く印象が薄かったなぁ～。
TD-30とかTD-50クラスの付属品なら印象は違うのだろうけど、このクラスの物だとね。
それにTD-25のスネアって高い方もフレームマウントなんだよね。
そしてハイハットスタンドも別売、まぁ好みのが選べるって考えは有るにはあるけど。
DTX750Kはハイハットスタンド付属でスネアも生ドラと同じスタンドが付いているし。
まぁ750Kはもう売って無いけどね。
760Kは装備は良いけど過剰でラックのスペース的に狭くなるし、価格が高過ぎだから、選択としては良かったと思っていますけど。

そういえばエレドラってDTX400とか500とか買っちゃってディスプレイになっちゃう人って結構多いそうですね。
そんなに真剣に練習練習なんてやるからつまらなくなって辞めちゃうんだよなぁ～。
一応、本気でプロを目指すとかバンドやるとか思っている人は立止まっている暇なんかないはずだから、ディスプレイと化している人は遊び目的だと思うので。
気張らずやりたい時に下手でも好き勝手に叩いてやれば良いんだよ、別に上手くなりたいとか人に聞かせたいとか思ってないし。

とりあえず続けているという証拠。
フエルト面を使ってたらメッシュに擦切れ感が有ったのでプラ面に変えたら打面が黒くなった。（汗）
あと見えにくいけどアイアンコブラの２００の墨入れが薄くなり始めているのが分かるかな。
こんな感じで練習は全くしていませんが、好き勝手に叩く事は続けています。

汚れが気になったのでこんな物を買いました。

意外とでかい！
こんなペラいシールで千円近い値段だから・・・・まぁ、８割はポイントで買ったから良いけど。
本来は生ドラのツルツル面に貼る物なのでメッシュぽいKP-100に張り付くのか心配でしたがとりあえずは大丈夫な様です。

歯ブラシ使って汚れを多少掃除してから軽く脱脂して貼りました。

やはり大きいけど・・・まぁ良いや。
ついでにビーターをフエルト面にしておきました。
実際に蹴とばすとDTXパットは伸びるので周辺部ははがれて浮きます。
サイズが大きいので特に伸び率の差が出てしまうのでしょう。
しかし、打撃部周辺は着いていますので打面保護には十分だと思います。

そうそう全く知りませんでしたが、去年末にまたアップデータが公開されていました。
現在はVer.1.03でしたが、Ver.1.10が公開されいました。

早速アップデート。
なんでも新型のトリガースイッチに対応したのがメインの様ですが、ヴァージョン差が大きいので他の部分も変わっているかもしれません。

ＤＴＸ７５０Ｋ：グリップテープ

スティックは生ドラで使うとチップが削れるらしく消耗品なんだそうです。
エレドラだけで使っているとエッジ叩いてへし折れるまでは使える物だと思っていました。

エレドラで使用するスティックはナイロンチップの物を選んでいます。
現在はＴＡＭＡの未塗装ヒッコリーH214N-MSとオークのO215-N、メインとしてZildjian LAZLASSK 川口千里モデルを使っています。
（このほかにパソコンの所と車載用でウッドチップが２本あります。）

何故川口千里モデルがメインなのかと言うと、他に比べて重心が前寄りでハンマー効果と言うか軽い力で大きな打力が出せるのとチップ形状が俵型（サンプル画像は球形だけど）でエッジが当たってハッキリとした音が出る感じが気に入っています。
あとはラバーグリップの滑り止め効果が良い感じです。
本来消耗品のハズですが、エレドラで使うと高耐久なのでチップが削れる前にこんな事になります。

折角のサインとイモリ（ヤモリだっけ？）マークも消えてしまい穴が開いてます。

穴が開いてしまうと手触りが気になってきますしボロボロと落ち始めるので対策を考えました。
本体買い替えが手っ取り早いですが、本体に支障はないのでグリップ交換を考えました。
色々と交換用は有るのですが、値段と施工の手間を考えますと買い替えても良いくらい。
そんな中で約１００円と格安なテニス用グリップテープを見つけました。
送料が２５０円かかりますが２０個までＯＫとの事で３個買いましたから、単価約１８０円と言う破格です。

早速施工です。
現在のラバーグリップは多少力は必要ですがショルダー側からクルクルと巻き上げる様にこする事で外せました。
グリップテープは専用品ではないのでまずは半分に切ります。
先端が細くなっているので半分にしたもう一方も同じように加工しました。
ちなみに保護シートが貼ってある方が表面の様で、施工には保護シートをすべてはいてから巻き込みます。
本来の使い方は細い方から巻き始めるらしいのですが、今回は太い方を後ろ側から巻き始めました。
重ね合わせる量は１／３位の感覚で巻き上げて最後に黒いテープを巻いて止めました。
前後を２本分で付属テープの４分割では少し長さが足りないと思われ少し引き延ばして貼りました。
しかしながらショルダー側のみ止めて後ろは止めないか別の物で処理した方が良いでしょう。

らせん状の段差が使用するうえで気になるかと思いましたが全く問題ありませんでした。
グリップ感もまずまずで問題なし。
しかしながらもはやZildjian LAZLASSK 川口千里モデルとは言えない状態なのが残念です。

そうそう最近はＳＡＯのオーディナル・スケールとか気に入って叩いてます。
（あとはハンドシェイカーとか風夏とかね）
まぁ高度な事は出来ませんのでおかずほとんど入れずに基本の８ビート主体ですが。
それでも自分一人で聞く分にはノリノリで楽しいです。

YAMAHA HPH-PRO500（ヘッドホン） 修理

HPH-PRO500は定価は結構なお値段（と言ってもオープン価格だけど）のヘッドホンです。
先日たまたまアマゾンのレビューを読んでみると、ヘッドバンドが破損するとの情報が何件か目に着きました。
早速確認してみると・・・・・むむむっ！

頭にかぶる程度に広げるとヘッドバンドの頂点部分の前後のエッジにクラックの様な段差を発見しました。
表面の塗装は割れていませんので傷口を目視は出来ませんがエッジから３～４ｍｍは有りそうです。
もう一ヶ所、左の折れ曲がり部分より上の裏側に金属風のバンドが有る少し上に同様のクラックを発見しました。
雰囲気的には金属疲労（金属じゃないけど）的な感じでの破損の様です。

一応メーカーの想定価格が５万円近い（実売は破格になっているけど）ヘッドホンにしては情けない。
ただし音は確かに良いが・・・・・・

破格で買ったとはいえ、それなりの値段で買いましたのでＹＡＭＡＨＡのサポートに『強度不足じゃね？』っとメールを入れました。
レビューによると実費修理は高額になる事が予想され、保証期間ギリギリなのと部品代だけで自分で交換するから安く出してくれるのかとか、強度は改善されているのかとか質問しました。
回答は現物見たいから着払いで送ってくれとの回答でした。

早速送りつけるも音沙汰なし・・・・・・約２週間後の土曜日に電話で連絡が入り着日と時間指定を聞かれました。
勝手に送りつけるのではなく事前に電話確認するのは凄いなと思いました。
ギリギリヤバかったけど今回は無償修理してもらえました。
メーカーに感謝・・・・・ちょっと待て！元はと言えば強度不足だろっ！（怒）

修理伝票見てビックリ、高額なのは工賃では無くて部品代でした。
ヘッドバンドアッシーで１９ＸＸ０円。
それにビス類の小物が数百円、合わせて二万円越えだったと思いました。

ヘッドバンドだけでこんなに取るのかと思ったのですが、どうも折りたたみ部や側面のカバー部分（シェルと言うのか？）も一体で交換なのではと思いました。
安物では工賃が勿体ないので丸毎新品交換対応なんて事も有るのですが、このクラスになると流石に違いました。
新品にされてしまうとまたエージングやり直しで面倒だと思ったら、ちゃんとドライバー部分を付け替えて有る様でした。
このクラスになると音的にもうるさい人も居るでしょうからうかつにドライバー変えたりするとトラブルのもとでしょうね。（汗）

返却前より装着時の締め圧が確実に上がっている様ですが、破損対策はされているのでしょうか？
これで一年後にまた交換となりますと、流石に買った方が安かったり・・・・・・。
しかしこの金額の物を２年で買い替えは流石にねぇ～。